Cool People in Cibeles, una apuesta por la moda de la calle

Por primera vez en las 53 ediciones de la Semana de la Moda de Madrid, jóvenes de la calle, conocedores de las últimas tendencias y amantes de la moda, han podido presentar sus "looks" durante más de media hora en el desfile "Cool People".

Han sido 56 jóvenes, 26 chicas y 30 chicos, anónimos pero con la misma devoción que los modelos profesionales, que han podido hacer realidad su sueño: pisar la pasarela de Cibeles Madrid Fashion Week.

Se consideran verdaderos afortunados, pues han sido seleccionados de entre los cerca de 900 candidatos que se presentaron a esta iniciativa fresca, original y vanguardista -organizada por Ifema en colaboración con Centromodaonline.com y Globally- para mostrar en este escaparate de la moda española cómo visten los jóvenes de hoy en día.

El toque divertido lo han puesto cuatro jugadores del Estudiantes, el equipo madrileño de baloncesto, que han desfilado con tanta soltura que han provocado la risa del auditorio.

Antes de comenzar el acto, familiares y amigos se agolpaban a las puertas de la pasarela, ansiosos por ser los primeros en entrar y coger el mejor sitio. Nervios, ilusión y mucha expectación para ver un desfile original en el que ha primado la variedad de estilos, desde los románticos y hippies hasta los más rockeros, pasando por algunos alternativos y otros más tradicionales. Sesenta propuestas atrevidas y todas sugerentes.

Los ganadores de los premios "Cibelinos" recibirán 200 euros cada uno para gastar en moda española, además de un editorial en el portal centromodaonline.com y un reportaje en la revista de tendencias Neo2. Este año han sido la rusa María Poddubnaya y el coruñés Jorge Saavedra han recibido.

American Pérez
La firma catalana "Américan Pérez" quiere vestir a una mujer "divertida y sin complejos", según explicó el diseñador Jorge Bolado a Efe, y para ello arriesga, bajo el nombre de "Girls on Fire", con una colección de vestidos "para fiestas", todos ellos bañados en color madreselva, un tono "muy dulce y romántico".

Las modelos desfilan por la pasarela con un "look" inspirado en el perro caniche, con zapatos de tacón de aguja y calentadores negros. El rosa intenso, omnipresente en prácticamente toda la colección, se ve interrumpido en algunas ocasiones por prendas en tonos amarillo fuego, negro azabache y marrón chocolate.

Con tejidos como el terciopelo, el satén de seda, el guipur, el encaje o el vinilo, el dúo formado por Jorge Bolado y Natalia Perez propone para el próximo otoño-invierno faldas cortas, abrigos ligeros "pensados para esconder la ropa que se lleva debajo, no para abrigar", y vestidos muy ceñidos, que marcan las curvas de la mujer.

Maya Hansen
La diseñadora Maya Hansen se ha inspirado en el Renacimiento español, más concretamente en la vida de las reinas de España durante este periodo, para presentar a una mujer valiente, "con personalidad y sin complejos" y al mismo tiempo "muy elegante".


"Me interesaba mostrar esa crudeza de la vida de palacio, los matrimonios de estado, la muerte prematura de los hijos, la escasez de medicinas", explicó la diseñadora a Efe. La austeridad y la sencillez protagonizan la colección de esta madrileña, que tiene como prenda estrella el corsé, para potenciar la feminidad de la mujer.

Elegantes y cautos, "los corsés son perfectos para acentuar la cintura de la mujer", mientras que la forma recta de los escotes evita la exageración del busto. En tonos oscuros, profundos e intensos, que van desde los granates a los verdes, pasando por el negro castizo y el bronce, Hansen propone una línea de vestidos largos, pantalones y camisas, algunas estampadas con imágenes de cuadros renacentistas.

Los tejidos que ha elegido son los terciopelos, los algodones, las gasas, los encajes italianos y las lanas. Dos son sus prendas más arriesgadas: un par de corsés con gorgueras: uno de ellos las lleva en los hombros, y el otro, en las caderas.

Lluis Corujo

Inspirada en la muerte fue la propuesta de Lluis Corujo, quien desde un principio trabajó su colección "Mort" con la intención de "rendir un homenaje al ritual del luto", explicó a Efe.

Siluetas lánguidas, solemnes y muy estilizadas configuran una colección donde las lanas teñidas y peinadas con efecto astracán aportan la nota más novedosa, así como las plumas de oca, que realzaron piezas contadas.

Hilos con piedras y destellos dorados fueron las únicas licencias que el diseñador permitió al rígido luto.

LE
Para Laura Negre y Esperanza Perelló, su participación por primera vez en El Ego coincide con el debut de su firma, LE, en la que ambas se complementan al dar el mismo protagonismo a la arquitectura, con grandes volúmenes en las prendas, y al movimiento, con piezas que se transforman.


El diamante ha sido el denominador común de la colección. Su impresionante belleza surge tanto en los estampados de vestidos y faldas como en patrones y complementos. Así, las mallorquinas han diseñado vestidos con estampados de esta gema preciosa en azules y verdes y rosas y lilas que simulan el efecto óptico en 3D, al igual que sus coquetos bolsos.

Como si de un rompecabezas se tratara, a lo largo del desfile se vieron prendas que se transformaban en otras muy diferentes en tejidos más propios de un estudio de decoración que de un taller de costura como el caucho, el metacrilato o cristales bordados.

El Colmillo de Morsa
Siluetas envolventes y relajadas dan vida a la colección de "El Colmillo de Morsa", que se inspira en "el comportamiento tan peculiar del ser humano y su conexión con los elementos naturales", según han explicado a Efe los creadores de la firma Jordi Espiro y Elisabet Vallecillo.

Tan amado como odiado, el bolso riñonera vuelve a la pasarela junto a faldas de cuero plisadas y delicados "tops" realizados en gasa y lana.

Cati Serra
Cati Serra, en su tercera aparición en Cibeles, apuesta por explorar la relación de las matemáticas con la naturaleza en "Mandelbrot", una colección que la mallorquina alegra con tonos tejas y calderos en faldas, blusas y chaquetones de pelo de cabra de Mongolia.

La joven diseñadora combina materiales como la piel y el punto en largas faldas plisadas, mientras que el punto grueso lo reserva para jerseys que rompen la paleta cromática de los naranjas con toques de frambuesa.

La colección en liso sólo es rota por el estampado cachemir de algunos vestidos largos, chalecos y blusas, mientras que en su línea masculina propone acolchados de terciopelo tornasolado y cárdigan de punto con adornos de piel.


Etxeberría
La primitiva simbiosis entre cazador y presa ha sido la idea central que la firma Etxeberría ha llevado hoy a la pasarela, con prendas exclusivamente masculinas en las que la piel está omnipresente.

Pantalones tipo "jockey" trabajados con telas más propias de las prendas de caza se combinan, en la mayoría de sus dinámicas y sorpresivas propuestas, con armadas chaquetas de cuadro gales y raya diplomática.


El guipuzcoano trabaja con lógica y diversas texturas la piel, tanto para confeccionar prendas de peso como abrigos, gabanes o americanas, como en complementos y detalles como cinturones, guantes, gorras y carteras de mano. Entre las vistosas pieles que habitan en la colección destacan el astracán, el zorro de Patagonia, la cabra de Chetkian, el potro o la serpiente.

Jaime Mesa y Silvia Gallego

Maniquíes maquillados como zombies han exhibido la colección de Jaime & Silvia, impregnada de la estética gótica, en la que el negro reinó y pequeñas notas de gris y camel rompieron la monocromía.

Los diseñadores han creado para la ocasión una colección "unisex" en la que los hombres han lucido las mismas plataformas y similares medias y faldas que las mujeres.


Belén Vidal y Moisés Nieto
Belén Vidal, encargada de abrir El Ego, ha subido a la pasarela 16 "looks" cosidos en materiales rígidos y lanas sin teñir que, a juicio de la diseñadora, "configuran un nuevo concepto de la belleza femenina".

En las propuestas de día, se han visto líneas asimétricas y cortes vivos en abrigos, vestidos y bermudas trabajadas en lanas sin teñir en colores neutros. Para la noche, ha elegido materiales etéreos como la seda que jugaban con otros más gruesos como fieltro hasta tallar piezas que esculpían el cuerpo de la mujer con formas que evocan el mundo vegetal.

Moisés Nieto se ha inspirado en una mujer que trabaja en el mar para crear a "sus heroínas urbanas, independientes y sin compromiso con el hombre", según ha explicado el diseñador. Con yute y seda, Nieto ha creado pantalones, vestidos, gabardinas y abrigos de línea años 50, muy ceñida y estructurada, en la que algunos dobladillos se han mostrado sin rematar.

Grandes sogas, a modo de rudas gargantillas, y las manidas y convencionales manoplas de crin fueron los complementos más importantes de su colección "Bautismo".